24 Sevres主營150個品牌的成衣、美妝和箱包類產品，除了包括Dior、Louis Vuitton、Fendi等20個來自于LVMH集團旗下品牌，根據InStyle、Harper's Bazaar等媒體的報道，Prada、Gucci、Maison Margiela等非LVMH集團旗下的品牌亦將在此銷售。

6月6日，24 Sevres將在70個國家以網站和智能手機端app的形式上線，初期主攻女裝產品，并力求讓出色的品牌組合和上佳的顧客體驗成為自己的優勢，來迎接競爭激烈的奢侈品電商市場的種種挑戰。

對于LVMH集團加入電商大軍，箱包品牌Tumi的首席數據官Charlie Cole表示：“會引發新競爭，這是一定的。但我認為他們依然有一些差異化的服務可以提供。”

如今，成立了17年的奢侈品電商Net-a Porter和10年的精品電商Farfetch無疑是24 Sevres的主要競爭對手。這兩家精品店上經過多年運營，擁有了堅實的數據基礎，也鋪成了數以萬計的忠誠用戶——另外，在紐約、洛杉磯等城市，這些電商的基礎建設也日漸完善，比如它們現在就可以做到用戶下單同日達等服務。

電商大戰進入了新的階段，從銷售品牌競賽到物流競賽，都旨在提高用戶體驗。視覺智能化平臺Dash Hudson的CEO就對Glossy說過：“電商是被營銷效率和用戶服務驅動的。達成這些（關鍵點）的難度不小，所以LVMH需要證明他們可以克服挑戰。”

因此，24 Sevres就成了非常關鍵的押注。從現在來看，它將精力主要花在了建設合適的人才隊伍和準備工作上。曾在蘋果公司負責音樂產品業務、現LVMH集團首席數字官的Ian Rogers統帥60人的團隊完成了24 Sevres的項目開發。

除此以外，樂蓬馬歇絕對是整改重點。它既是24 Sevres的保護傘，也是這個電商在線下的渠道延伸，可以說，兩者的關系是一榮俱榮，也一損俱損。

1852年于巴黎開業的樂蓬馬歇，可謂是世界上首家百貨公司。從一開始，創始人Aristide Boucicaut和妻子Marguerite就希望建立一個能夠激發所有感官享受的新興商店，現在它的目標是向一個數字化零售商進發。

據《金融時報》稱，這意味著LVMH將投資數千萬美元為樂蓬馬歇及其網站開發后端配送服務等基礎設施。但巴黎銀行奢侈品分析部主任Luca Solca認為，“樂蓬馬歇已經是一個多品牌的實體零售商了，開發網店是清楚而自然的下一步。”這是24 Sevres的天然優勢，因為這間百貨的銷售貨品品類和品牌已經為電商打好基礎。

不過，一些潛在的不利因素也不應當被忽視。在電商領域，LVMH是有過失敗經驗的——2009年，該集團開發的首個奢侈品電商eLuxury在運營9年后關門大吉。對此，Rogers歸咎為時機不對的結果。

但現在時機就對了嗎？

起碼從技術層面來說，時候已到。Rogers對《紐約時報》說道：“我已經準備好從音樂業務轉行，因為那個領域的（技術）問題好像已經解決了。行業內的主要玩家的地位都已經確立。整個發展歷程就像科幻小說變成了現實，行業一開始被否定又經歷了自由落體式的下跌，如今又恢復增長。”

而這亦是他轉投精品零售業的原因之一，“這將是下一個等待被改變的領域，一個真正的行業贏家還不知花落誰家的領域。LVMH給了我這個機會，我意識到如果我真的相信這個趨勢，那我就來對了地方。”

按照Rogers的計劃，提高24 Sevres的快遞速度不是問題，用Chatbots了解用戶需求也不是問題，包裝、社交媒體的內容營銷等業務也都在改良計劃中。

他意識到Instagram、Snapchat等平臺令整個互聯網變成了更為視覺導向的東西，另外相比桌面端，移動端設備是絕對的主流，他們必須要占領屏幕，“如果你看我們的網站，會發現相比起那些傾向于編輯內容營銷的競爭對手而言，我們更重視視覺導向。” Rogers對《紐約時報》說。

這關乎24 Sevres的定位和風格。在和時裝商業評論Business of Fashion的訪談中，這位信心滿滿的首席數字官直言，他們的網站沒必要靠巨量的貨品取勝，關鍵是獨特的產品和有吸引力的創意。畢竟，Net-a-Porter已經是行業內的大電商了，它有350多個品牌，這個數字每天都還在增加，而Farfetch則有3000多個設計師品牌，LVMH沒必要從這個角度去拼。

“別想著這是LVMH的電商項目，想想它就是通過互聯網讓百貨（樂蓬馬歇）國際化了。” Rogers說。

他的建議還挺中肯，因為這間老百貨雖然歷史悠久背景雄厚，但走出了法國，它的名氣仍有限。