談起近幾年時尚界的品牌并購，中國的“山東如意集團”絕對是個出鏡率極高的名字。

在過去三年的時間里，它以超過40億美元的投資先后收購了旗下擁有Sandro，Maje 和Claudie Pierlot 等品牌的法國時尚集團SMCP、英國風衣品牌Aquascutum、包括面料制造品牌LYCRA萊卡在內的美國聚合物及纖維供應商Invista旗下的服飾和高級紡織品業務、高端男裝集團Trinity Ltd.（利邦控股有限公司）以及瑞士奢侈品牌Bally的多數股權。

但近日，該集團表示，將在中短期內減緩接下來的收購速度。

其董事長邱亞夫公開稱，如意集團將在接下來專注于整合現有品牌，未來也只考慮購買有利可圖并且具有高增長潛力的品牌。“如意集團過去收購的很多品牌雖然傳統品牌居多，且都享有較高的消費者認知度，但它們被收購的商業表現遠沒有達到理想效果，”已經60歲的邱亞夫說道，“我們需要給他們一些時間，比如說五年，來讓這些品牌盈利。”

事實上，品牌并購一直在為如意的“成名”推波助瀾。

它在1972年成立于山東濟寧毛紡廠，最初只是一個鮮為人知的毛紡織產品制造商。但隨后，在2010年至2016年期間，如意控股共發生了約11起并購案例，類別涉及上游原材料、制造企業以及品牌服飾，且多一國外品牌為主，以此迅速打開了集團在國內外的知名度。

2017年，如意集團在美國市場完成了進一步擴張，不僅敲定了在Forrest市開設工廠的計劃，還創造出了多達800個工作崗位。

在今年1月，如意集團曾表決心，希望集團能夠發展成為中國的“LVMH（Louis Vuitton、Fendi等奢侈品牌的母公司）“。

方向的轉變帶來的是一系列政策的調整。比如，如意集團在今年就與多個線上零售平臺建立了合作伙伴關系，并成功使時尚集團SMCP旗下品牌在中國的在線銷售增長了40 %至50 %。邱亞夫也希望這種增長同樣能體現在旗下擁有英國高級定制服裝品牌Gieves & Hawkes的香港上市公司Trinity上。他表示，Trinity在中國增加了在線銷售后，利潤也獲得了顯著提高，而接下來集團也將加大對Trinity的投資。截至目前，Trinity在大中華區和歐洲共有超過250家門店，旗下品牌分別為Gieves＆Hawkes，英國服裝品牌Kent＆Curwen，總部位于巴黎的Cerruti 1881和授權品牌D'urban。

山東如意也把這些舉措視為對LVMH的多品牌運營方法的學習和實踐，這種方法允許集團利用旗下品牌的協同效應，但同時保持每個品牌的個性和市場份額。“我們也希望能達到與LVMH一樣的對高質量產品的追求。” 邱亞夫補充道。

根據波士頓咨詢集團的數據，處于世界第二大經濟體的消費者2018年在奢侈品購買上花費了共計約1190億美元，幾乎占全球總額的三分之一，而預計到2024年，這一比例將達到40 %。

奢侈品公司，如Gucci的母公司Kering集團和LVMH，也都指望著越來越富裕的中國消費者在他們的業績增長中貢獻更大的份額。

如今存在于他們之間的競爭也早已不僅僅圍繞著品牌之間，還有日漸崛起的中國奢侈品集團。此前收購了法國高級時裝品牌Lanvin的復星集團和收購了法國高級女裝品牌Carven的上海之禾集團都是試圖從時尚市場“分羹”的一員。

但如意面臨的問題，這些后起于中國的時尚集團也同樣存在，那就是如何用中國的時尚思維來運營好這些“外來戶”。這并不容易，且不說起源于國外的時尚品牌本身可能會存在一定的“水土不服”，部分如Lanvin一樣的品牌在被收購之前，本就已經負面纏身奄奄一息。

這也是如意想要喘口氣的原因之一。

“我們知道，我們還有很長的路要走，”邱亞夫說道，他顯然是不著急的，“我們希望在30、40或50年內，使如意成為中國如LVMH一樣的集團就夠了。”

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