5月7日的午后，上海連卡佛門前排起長龍，他們并不是前來掃貨的潮人，而是參加“新品牌集結號”競選的設計師。

而這次的海選，實際上是連卡佛一個名為“Platform”的設計師培養計劃中的一部分——為招募時裝、配飾、家居甚至食物的新晉設計師，5月5日和5月7日，連卡佛在香港和上海兩城分別舉辦了一次“開放日”，更確切的說法是一場“百里挑一的海選”。消息公布之后，連卡佛方面表示一共收到400多份申請。

在上海四層高的連卡佛旗艦店，一樓原本的公共區域被臨時改成海選賽場，擠滿了100多位面試者。賽場內擺上3張木桌，一邊坐著連卡佛的買手“評委”，另一邊是眼神中充滿期待的年輕設計師。

更早兩日，相似的場景出現在香港連卡佛總部One Island South大樓里。一樓原本做媒體活動的空曠區域被改造成了面試區，每個面試者會分到一個桌號，每個桌號代表著不同的設計類別，然后等待著每人10分鐘的面試時間。

大多候選者都拖著28寸的行李箱，里頭裝著5-10件自己近幾季的作品。每個人都知道今天競爭激烈，所以也有設計師別出心裁做真人展示——目前就讀于英國皇家藝術學院的王逢陳就將同名男裝品牌Feng Chen Wang穿在中國男超模嚴愷文的身上進行立體展示。評委邊聽設計師介紹自己的經歷、作品，邊走近觀察襯衫以及外套的面料、剪裁、做工細節等。

王逢陳告訴界面記者，收到學校推送的連卡佛選拔郵件后，她從倫敦直飛上海，帶了自己三季的作品前來參賽：“品牌在起步階段，如果能得到業內像連卡佛這樣有影響力的（買手店）認可，對于品牌和設計師都是莫大的鼓勵。”

成立于2008年的設計師品牌Lucien Wang則選擇派出市場開拓3人組，她們像負責面試女裝設計師的買手評委Jackie展示了品牌創辦至今的四個季的作品，還準備了相關的電子材料。其中抓人眼球的不光有設計師本人出自Studio Berçot法國高等服裝設計學院的教育背景，品牌還擁有上百家歐洲頂級合作伙伴資源，其中甚至包括香奈兒旗下的高級刺繡手工坊Maison Lesage。

Lucien Wang的產品定價范圍在2500至1.5萬元人民幣之間，目前正在與巴黎老牌百貨樂蓬馬歇（le Bon Marché）以及位于紐約第五大道的奢侈百貨精品店波道夫·古德曼（Bergdorf Goodman）洽談合作事宜。除了參加連卡佛的海選外，Lucien Wang也正與國內買手店鋪溝通，試圖借此打開中國市場。

在上海連卡佛的現場，下午兩點開始進行至五點多，資深男裝買手Charles Ho總共和二十來位男裝設計師面談。而在兩天前的連卡佛香港總部One Island South，他同樣負責男裝海選。

“是否符合連卡佛要求，是不是能賣，我們除了看設計，還需要知道他們的計劃，短期和長期的，他們對品牌將來有什么概念。”Charles在香港接受界面記者采訪時談起甄選的標準。

在上海的這場面試中，剛剛從中央圣馬丁學院女裝專業畢業的深圳姑娘Angel Chen已經輪番和4位連卡佛買手評委進行交流。這次，她帶來了包括畢業系列在內的三季作品，她不僅設計男裝、女裝，還涉及裝置藝術。

她的時裝作品運用了豐富的色彩以及多元的面料，其中一件彩色雨衣外套湊近看才能發現其中端倪，外表是透明軟塑膠，里面塞滿了各色泡沫碎屑，整件服裝斑斕得似乎要炸開。

3位買手不約而同地問起雨衣外套的制作工時與成本，令Angel Chen影響深刻的還有這兩個問題：“你多久能織完一塊布”和“你多久能刷完一堵墻”。這些看似與設計本身無關的問題從某些程度說明了連卡佛設計師培養計劃的目的——挖掘有潛力的設計師，將他們從“表達自我”的階段推向商業市場。

Angel Chen坦言自己展示的作品中有較為成熟的、充滿創意的，但“更商業化的作品還沒有準備好”。作為畢業至今不滿一年的設計師，她認為自己還沒有準備好跟上連卡佛的節奏。“（之后）還要建立團隊、疏通產品供應鏈，壓力很大，所以我很需要中國市場更多資源的幫助。”她期待連卡佛作為先鋒前沿的創意平臺，可以從宣傳、整體銷售等各方面提供建議，指導品牌未來應該如何規劃。

2013年，劉旻的設計師品牌Ms MIN成為首批入駐連卡佛的中國設計師品牌之一。界面新聞曾經在廈門采訪過劉旻，她從淘寶起家并積攢起名氣。但和在淘寶時完全由劉旻自由掌握上新節奏不同，連卡佛作為一個強勢的時裝零售商要求Ms MIN必須跟上國際的時裝日程，也就是說，需要提前半年完成下一季的設計。為了追趕上連卡佛的節奏，劉旻花了好幾季的時間。

面試結束后，Angel Chen被告知結果會在大約兩周后公布，不過對于自己會否中選心中沒底，不少人反映，“他們（評委們）沒說什么話，主要是在聽我介紹自己的設計。”

“評委都是長期外出的買手，非常熟悉連卡佛的要求，會從很專業的角度去挑選。作品不一定要達到設計師的水平，我們可能會選沒有那么完美，但是很有個性的作品。”香港連卡佛方面對界面新聞表示。如果設計師有商業潛力，并且設計的價位、物料適合連卡佛顧客，那么連卡佛可能會直接買下來；而有些則會請來跨界人士設計產品。

這些年來，越來越多的中國學生前往國外修讀時裝設計，Angel Chen感受到同輩之間的競爭也正在加劇，“我看見同樣在倫敦讀書的中國朋友也來參賽了，他們都是很棒的設計師。”

“新品牌集結號”海選能讓年輕設計師有機會與市場前沿的買手交流，不僅對于設計師來說這是個好消息，對于連卡佛來說同樣如此。

“我們通常都是自己去尋找設計，第一次有這么多的系列給我們看，所以很驚喜。他們（競選設計師）準備得非常充足，有人帶來自己的模特，很多人來自國外，倫敦、德國。今天面了十幾個，有一些我們以前沒有看的東西，在設計和材料上很有原創性。”Charles Ho說。

事實上，在買手店之間，爭奪年輕設計師的戰爭也正愈演愈烈。各大買手店與高端零售商正面臨“僧多粥少”的尷尬境地。中國商業地產服務商睿意德曾在今年3月發布了2015年版《中國買手店研究報告》，主筆之一的分析師唐蜜告訴界面記者，近兩年大大小小的買手店在內地方興未艾，目前中國內地買手店數量總計為259家。

在中國買手店分布地圖上，有連卡佛、10 Corso Como、Maria Luisa這樣國際化的大型買手店，也有“棟梁”、“一尚門”、“Seven Days”和“N的N次方”這樣針對中國獨立設計師品牌的買手店。買手店這門生意正變得熱鬧，因此出色的設計師成為了競逐的對象。

“就整個中國時裝設計來說，值得關注的設計師和品牌仍是極少數。”成都買手店耍衫（Dressing for fun）的創意總監兼買手艾卓在接受BoF采訪時認為。

意識到這一現狀的買手店們開始挖掘、培養新晉設計師。連卡佛的“新品牌集結號”試圖將自己變為磁場，吸引未成熟的設計人才前來展示作品，從中挑選有商業潛質的進行合作。自2013年10月上海旗艦店重開，他們就決定推出一個名為“Created in China中國創造時尚”的中國時裝設計師培育項目，并選擇了劉旻（Ms MIN）、李鴻雁（Helen Lee）和劉清揚（Chictopia）這三位設計師加入該項目。如今，Chictopia的專賣店已經開進了北京SKP（原新光天地）、老佛爺百貨與上海嘉里中心等高端購物中心和百貨。

巧合的是，上海另一家買手店10 Corso Como也正在舉行中國年輕設計師評選。今年3月底，來自全國各地的5位設計界新星吳昊宇、周宸宸、周安彬、陳燕飛、張周捷在10 Corso Como上海概念空間頂層畫廊向聽眾與嘉賓展示了自己的作品與創想。和連卡佛由專業買手擔任評委不同，4月起，10 Corso Como在官方微博上開啟為期一個多月的網絡評選，鼓勵網友選出自己最喜歡的設計師。

國內買手店的挖人大賽正在進行中，而對于那些曾于倫敦、紐約與巴黎的時裝學院深造、擁有國際視野的時裝設計師來說，中國只是其中一個市場。結束連卡佛海選之后，Angel Chen將展示服裝麻利地收拾進自己28寸的行李箱后就忙不迭地趕往機場，她的下一站是美國洛杉磯的買手店H.Lorenzo。她專門設計并制作的特別系列“Youthquake”將展示在這家知名店鋪的櫥窗內。