文|聚美麗 夏天童鞋

近年來，有兩股力量永久性地改變了中國護膚品行業的技術格局，也直接影響了行業的發展方向。

首先是以生命科學、合成生物學、基因技術為代表的生物技術，在活性功效成分、生物合成等領域在源頭影響了化妝品創新與發展。

另一股力量，是以循證醫學、皮膚科醫生為代表的皮膚科學，在功效原料篩選、臨床數據及功效宣稱、新品牌創立等方面對行業的全面影響。

這三種路線與力量彼此影響，相互交叉，進一步豐富了化妝品行業的產品和技術邏輯。

同時，這也讓中國化妝品行業有了技術流派與路線之爭，不同流派間難免會有沖突和競爭，我們今天來聊聊這個“八卦”，借以可以一瞥中國化妝品行業護膚品技術的走向與趨勢。

護膚品的邊界在哪里?

1、化妝品的“正統”路線：涂抹遮瑕為主的精細化工路線

一直以來，化妝品都是基于精細化工的日用領域的應用。

1986年3月6日，化工部統一精細化工產品的口徑，共11個產品類別，其中第10項：化工系統生產的化學藥品(原料藥)和日用化學品。

自此，化妝品有了正式的工業歸屬：精細化工行業的日化門類。

不少日化人把行業分為大日化與小日化，即滿足大眾基本生活所需的洗衣粉、洗滌清潔產品，以及滿足“小部分人群”更高生活品牌的護膚、彩妝等化妝品。隨著中國邁入“共同富裕”時代，化妝品也已經成為最普遍的生活所需。

基于精細化工分類的化妝品，作為小日化的普護產品，成為基礎的保養類產品，更多的是基于遮瑕、修飾、補水保濕等的基礎功能，而其技術則基于對配方的持續打磨，對膚感、香味等精妙的組合，這是護膚品行業的基礎大盤。所以到目前為止，中國化妝品的備案產品中，滋潤、保濕、補水是數量最多的三類。

所以在1999年11月頒發的《化妝品衛生規范》中定義，化妝品是以涂擦、噴灑或者其他類似的方法，施于人體表面任何部位(皮膚、毛發、指甲、口唇、口腔黏膜等)，以達到清潔、消除不良氣味、護膚、美容和修飾目的的產品。這一概念是我國化妝品生產和應用行業中所認同的權威性概念。

在這樣的歷史背景下，“正統”的化妝品工程師堅持化妝品不應該有太強的功效，對成分黨也抱有警惕的心態。包括一些經典品牌的創始人、有歷史的化妝品代工廠認為化妝品就應該是一個基礎的保養產品，認為追求功效是“不務正業”，甚至是“走火入魔”，因為“皮膚真正有了問題，不是化妝品能解決的，而是應該去醫院”。

而“很多成分都沒有經過長時間的研究，也不清楚長久使用比如10年20年周期可能帶來的風險，不能貿然冒進”。在這一批工程師眼里，國家對藥妝的打擊，對特字號械字號以功效宣稱的強監管，也被認為是對這一派的支持，“嚴守護膚的邊界”。

近年隨著成分黨、功效護膚的崛起，越來越多的行業人士開始轉向具有更強功效的道路。

護膚品與藥的邊界被模糊了。

“你想想化妝品和皮膚這個事，真正上升到皮膚病的很少，除了AD特應性皮炎、銀屑病等，常規的保濕等功能早在八九十年代就解決了，這類的基礎護膚中國向來不缺。所以傳統做膏霜的精細化工工程師，一味追求膚感和穩定性，認為化妝品就不應該吸收，就是涂抹。他們認為安全無效是最高境界，而且國家的監管人員來講也是這樣的，你別給我講那么多的，本身就是一個修飾產品，你只要安全不出事兒就行。他們恨不得所有的東西都是最簡單的一個東西。”

△皮膚處于中間狀態的人群越來越多

但實際上，今天很多消費者因為環境及壓力、膚質狀況、加上不當的操作護理導致的問題性皮膚、還沒有惡化為皮膚病的皮膚，這類人群占比是非常高的，比如敏感肌、痤瘡，這是剛性存在的，都持續需要東西來解決。“這個中間狀態不是由藥來解決，普通的精細化工也解決不了，從科學和皮膚的需求角度來講，功效品牌、部分皮膚科醫生倡導的功效護膚、透皮吸收，都在解決這個中間問題。而且也由此提高產品的核心競爭力和差異化、相對差異化。”

2、功效護膚：生物活性成分成為明星

近年來隨著成分黨崛起的明星，無疑是功效護膚品，他們首先對傳統精細化工造成了沖擊。

這一現象是背后，是2003年，國際科學界正式定義了“生物合成學”，同時隨著生物工程與基因技術的快速發展，在徹底改變了醫藥行業，又進一步波及到化妝品。

今天，我們已經可以非常方便地像搭積木一樣，組織各種氨基酸、單糖成為多肽、多糖，進而合成各種蛋白質和糖蛋白，并且對該成分的組成做各種修飾、改造以增強其生物活性、降低副作用，并在細胞層面去改善皮膚狀態。這是一個技術改變人體、改變行業的成功案例。

在生命工程和基因技術的基礎上，生物制藥先發走通的邏輯給化妝品行業帶來了兩個關鍵改變：首先是新原料、生物活性成分，由此帶來了功效護膚的盛行，已經在化妝品行業成為流行趨勢；另一個是“活性成分+透皮+高端制備”的完整理念，是涂抹式輕藥物在功效護膚的新邏輯。

首先是有效，相對精細化工“安全但低功效”的基礎護理，功效成為撬動消費升級的關鍵。

“(精細化工普護派)也沒有問題，化妝品量最大的還是這些偏基礎的材料，很多傳統配方還都會用仍然有市場。但行業肯定還是要往功效方面去走。因為只有功效提上去了以后才有更高的附加值，才會有消費者更好的買單。如果只是停留在簡單的保濕，說白了你能賣什么價錢，賣不上價企業就沒有利潤。我認為功效護膚肯定是未來發展的一個大方向，因為目前國家出了這個法規，功效評價這些東西，(都是往這個方向去的)。”

彗搏科技聯合創始人兼CEO盧云宇博士跟聚美麗記者打了個比方：之前我們賣化妝品相當于在非洲賣鞋，因為大家都不怎么用化妝品，相當于大家都是光腳的，有基礎護膚功能比如說保濕、滋養就夠用了。現在就是不僅要賣鞋，還要比大家誰的鞋好，賣的是跑鞋還是功能休閑鞋，在這個時候你就要給產品更多屬性，比如是美白的還是保濕，還是祛皺、舒敏?前面這個定語(美白祛皺)就是一個功效，對應的是某類活性成分，比如肽類、蛋白類、糖類分子以及他們的復合方案。

上海彥愷生物科技有限公司總經理楊洋介紹了“肽類”成分的原理，從科學角度看，肽的作用靶點都是很明確的，甚至都有特定的結構和序列，它的特定序列就可以和皮膚上的特定受體或者是具體通路去結合，所以有很明確的功效，美白的就是美白，抗衰就是抗衰。

“我覺得肽這個原料未來肯定用的越來越多，價格會越來越低，導致它從一個貴族原料變成平民原料，各家企業都能用的起的一個原料。我覺得是未來的一個方向。目前一些擁有專利的多肽原料大都是把好幾種多肽根據它的靶點作用不同組合在一起，屬于組合物專利，并且有比較高的溢價。如果說你懂肽的話，就完全沒有必要去買復合的，你自己去買一些單獨的肽，按一定比例的去調配，效果可能會更好，成本會更低。”

盧云宇博士介紹說，理想的生物功效原料能夠具備相對明確的靶向機制，比如和特定皮膚細胞類型的特定受體、通路或者靶點結合發揮作用，且能夠具備一定的透皮特性，比如說短肽、寡糖甚至核酸類的原料中源于自然靈感(Nature inspired)的成分是比較多的，畢竟氨基酸、糖和核苷酸是人體組成的結構單元和物質基礎。比如，目前比較火熱的護膚成分中，玻色因、甘油葡糖苷就屬于單糖衍生物，而依克多因、麥角硫因則屬于氨基酸衍生物，都可歸為生物活性功效成分。

△功效護膚派的邏輯是活性物才是技術差異化的關鍵

盧云宇博士介紹說，化妝品里面用的原料基本上分為三大類。一類是基礎原料，是位于金字塔最下面的基石，屬于大宗產品，在成品里用量最大，但附加值較低，主要以規模化和產能取勝。第二類是功能原料，處于金字塔中間，承上啟下，具備一些特殊性能。但這個性能不是指生物活性，而是諸如覆蓋、增稠、促滲、油水分散等物理化學性能。第三類就是所謂的活性原料，處在金字塔最上層，貴但用量少。

前兩類原料，幾乎所有的化妝品成品里面都會用到，哪怕基礎的膏霜水乳，決定了產品的劑型、膚感和體系，但第三類活性物屬于錦上添花的非必需品，且被賦予功效以外的文化和藝術等溢價概念屬性。當然，特定分子結構類別的產品可以橫跨金字塔的不同層級，以氨基酸和肽類為例，氨基酸表活類原料屬于第二類功能原料，而一些美容活性肽則屬于第三類活性原料。

盧云宇博士認為，隨著行業的發展，真正具有生物活性的成分出現在化妝品的功效和定義里面，是行業下一步發展的契機點。“活性物不一定是剛需但是現在越來越多受到關注了，這是國內化妝品行業消費升級的一個體現。我們可以類比發達國家如歐洲、美國和日本發展史，它們都是從最簡單的遮蓋滋養到有一些功能的。”從品牌商的角度講，自身的定位也會越來越明確，面向的用戶也越來越精準。而從原料的角度講，把產品做得越來越有辨識度，數據越來越好，機制驗證越來越清晰，科學的數據越來越明確，所對應的功效越來越好，就是順應了這樣的一個行業大趨勢。“

生物活性功效成分獲得越來越多行業人士的青睞，皮膚科醫生也開始關注功效護膚。“幾年前，國內的皮膚科醫生大多是主張‘成分負擔論’，也就是推崇素顏，認為哪怕是傳統護膚品的基礎成分也只會加重皮膚負擔，在給病人開完藥之后，都會囑咐一句‘這段時間先停用化妝品’。”

但現在大家都慢慢達成共識了，也就是有些皮膚問題沒有那么嚴重，或者很多消費者發病后，通過吃藥解決了，但輕微癥狀一直存在，又不合適繼續用藥。這個時候，就需要功效護膚品給皮膚維穩、去持續改善，也就是‘藥效協同’才是最好的。在聚美麗主辦的“皮膚科學百人論壇”上，幾位皮膚科專業在圓桌對話上不約而同地說。

雖然皮膚科專家同意藥效協同的理念，但很大比例的醫生仍然對肽等生物活性物的功效抱有保留意見。最重要的原因，是這些成分和藥相比，功效強度有限；另一個原因就是研究論文和數據尚不夠扎實。

一位資深皮膚科主任告訴聚美麗：“主要是這些成分的研究時間太短了，像Pitera和玻色因，一個是寶潔SKII，另一個是歐萊雅的，其實沒有太多長期的研究，研究就那么一兩篇，都是他們自己公司發的，導致我也不知道他到底多有效。在醫生的認知里，最有效的東西都是刺激的，對于沒有刺激的肽等，其功效還需要更多的數據和論文來說服醫生們。”

“就像肽，我認為他的效果還是不如VA、VC的，VA加到一個細胞里，會有幾千個基因開始變化，而肽對細胞的變化有沒有這么大，我是帶著很大的問題。”

盧云宇博士認為，皮膚科醫生在一線接觸問題皮膚人群，能夠非常直接地了解各類藥物和活性成分的效果，而且有臨床患者直接的反饋，知道是好是壞。所以一個負責任的臨床醫生推薦的東西，大概率是經過患者反饋確實有效的產品。但臨床醫生的角色是“用”，而不是“產”和“研”，所以中間會有一定的錯位，如果產學研接不上患者和消費者的需求，皮膚科醫生就會面臨無“方”可用的情形。這也是國內皮膚健康領域面臨的重大難題。

醫生首先對各種藥物特別熟悉，又能夠針對個體差異做很精密劑量控制和療程指導，從效果上看一定是最好的。但化妝品畢竟是個消費品，無法做到一一定制，往往一個產品要普適成千上萬的用戶，強藥效就對應著太強的刺激與過敏比例。消費者需要找到無效和強效之間的平臺。

所以對于“藥效協同”的具體路徑，皮膚科醫生與化妝品行業的工程師的出發點與角度有著極大的差異，這種差異也也造就了護膚品的第三條邏輯路徑，那就是“輕醫美+藥+護膚品”的路徑。

3、醫生眼中的“輕醫美+藥+護膚品”邏輯

作為極大地影響了化妝品行業發展的新興力量，皮膚科醫生已經在兩個方面改變著這個行業。

首先，他們在篩選原料、臨床驗證、解決皮膚問題方面成為功效成分的背后推手，而且自2020年開始，中國開始誕生皮膚科醫生自創品牌，往往都是功效護膚品牌。

另外，隨著醫美、輕醫美的流行，術后修復、舒緩等需求快速提升，帶來了很大的市場機會。

前一個方向，皮膚科醫生的護膚邏輯可以總結為“四個基于”，由于這一方面的研究聚美麗之前已經有非常多的文章進行論述，這里就不再展開。這里就放一個總結圖表：

△皮膚科醫生的護膚邏輯1，“四個基于”

而在后一個方向上，消費者對美的追求是希望時間更短、效果更直接，中高端用戶自然會向醫美遷移。而在這個場景里，護膚品作為日常的基礎與維穩，讓皮膚處于良好狀態，成為醫美前的基礎、醫美后的保障。

“日常的護膚品，一定要做的是保濕、防曬、抗氧化；如果出現痘痘、痘印之類的，則功效護膚來幫你解決問題。最后，由醫美來做”特效“級的提升。這三者是這樣的關系。”

△皮膚科醫生的護膚邏輯2，“醫美的基礎與補充”

“說到醫美和護膚品的關系，是不是醫美發展之后雅詩蘭黛的股票就會跌?我的理念是兩者不是沖突的，而是互補關系。醫美是一個boost，從效果上看，百分之七八十是醫美帶來的，但還需要護膚來填充和提升最后這百分之二三十的空間。當然之前可能100塊都花在La mer上，現在80塊花在了醫美，這20塊錢可能不花在La mer，而是花在新銳功效護膚品上了。”

“可能對于一部分用戶來說，每年、每月、甚至每禮拜一次，吃完飯去打一下(醫美)然后去上班，用儀器做一個extra。但不是說用了醫美就不護膚，反而是做醫美的人特別關注護膚。醫美的效果是有周期的，是短暫的，可能是三年兩年，之后會下滑。所以需要護膚品將皮膚保持在一個比較好的狀態，這對提升皮膚對醫美的接受度、術后的康復都會有幫助。而當你皮膚平時狀態就不好，醫美的效果也會大打折扣。”一次資深皮膚科主任告訴聚美麗。

對于這個方向的產品來說，肉毒素因為管制很嚴，包括干細胞直播被禁，這兩塊就不提了。但包括華熙為代表的玻尿酸、西安巨子的膠原蛋白、微針等透皮技術都有很大的發展空間。

每個品牌都需要找到自己的技術邏輯

不同的角色，不同的出發點，造就了化妝品行業今天不同的三個技術流派，大家笑稱是“互懟”的三個流派。

△三方笑談對方眼里的自己

事實上，三個流派并不是相互沖突、相互替代的關系，而是共同擴充了行業邊界，在不同的角度滿足了消費者不斷提升的新需求、對美的更高追求。

比如，今天就很難再找到沒有任何功效宣稱的護膚品，而藥物動力學、透皮滲透等醫學專用名詞在化妝品行業的提及率越來越高。

對于廣大護膚品牌來說，完全流量導向、看市場上流行怎樣的成分就跟隨怎樣的成分來創新產品已經不再行得通。

新階段更重要的，是品牌們需要找到符合自己產品的技術路徑，并且需要打造完整的技術邏輯、科學傳播體系。

就如薇諾娜依托云南特有植物成分，通過皮膚科專家的臨床驗證數據，輔以功效、科學傳播等，建立起了自己的完整邏輯與體系。

而華熙，通過引入國際上領先的功效新原料，在大規模生產制備、利用生物合成技術大幅降低成本，以及將更多更好的功效成分引入新銳品牌，也建立起了自己的邏輯體系。

在新時代，只有通過體系對抗體系，用復雜戰勝復雜，才能在更為激烈的市場競爭中占有一席之地。

你的品牌，已經有了自己的技術路線、完整的邏輯體系嗎?

感謝接受采訪的各位專家，很多內容為整合多位嘉賓觀點，未能一一列出名單，再次一并鳴謝。