文｜英赫時尚商業評論
時尚行業最近可以說是動蕩不斷，Raf Simons前腳宣布關閉個人品牌，開云集團于前日又突然發布聲明宣布，擔任Gucci近8年創意總監的Alessandro Michele將于近日離任，該職位的繼任人選尚未公布。
Alessandro Michele本人也通過社交網絡發表離別感言：“有時候，人們會因為視角不同而分道揚鑣。在這家供職超過20年的公司，我傾盡全力獻出所有愛和創作熱情。今天，一場華麗的旅程告一段落。”
Alessandro Michele走后，Gucci的設計團隊將繼續引領品牌前進方向，直到宣布新的人選為止。因此，明年1月的男裝系列將會是Alessandro Michele在Gucci的最后一個作品。
雖然在開云的官方聲明中并沒有透露繼任人選，但不少人覺得這是一塊「燙手山芋」，畢竟從2015年任職創意總監之后，Alessandro為Gucci所注入的復古、文藝、極繁等元素都已成為品牌經典。無論是繼承還是顛覆，對之后的設計師都是一個不小的挑戰。
2015年1月，43歲的Alessandro Michele正式成為Gucci的創意總監，在此之前，他已經為Gucci工作了13年之久。
而Alessandro能一步步走上Gucci創意總監的位置，這其中絕對繞不開的一個名字就是Frida Giannini。
1997年，Alessandro Michele開始在Fendi的Karl Lagerfeld和Silvia Venturini Fendi手下工作，他的才華立刻就被當時同為皮具設計師的Frida Giannini所相中。
2002年，Frida Giannini受到Tom Ford的邀請加入Gucci設計工作室。當Tom Ford邀請Frida來Gucci時，Frida便把Alessandro引見給了Tom Ford，兩人一起來到了Gucci。
最初，Alessandro被派到品牌位于倫敦的辦公室設計手袋，4年后，Frida提攜Alessandro擔任皮具創作總監一職。在這期間，Gucci推出的皮具手袋很多都出自Alessandro之手。
2015年1月，Frida Giannini提前離職一周后，Gucci選擇任命當時42歲、擔任首席配飾設計師的Alessandro Michele接替該職位。
四年后，Gucci首席執行官Marco Bizzarri還曾在公開采訪中表示：“決定任命Alessandro Michele擔任Gucci創意總監，讓我感到非常幸運……人際關系和個人才能同樣重要，而且更多時候是感性選擇而非理性選擇，他總能與我保持一致。”
兩人惺惺相惜，Marco Bizzarri給予了Alessandro作為品牌創意總監最高的自由度，他不僅可以自由掌控產品，還能引領店鋪、營銷和傳播方面的創意。
在Alessandro Michele領導Gucci的幾年中，與 Frida Giannini為Gucci打造的精致低調的形象不同；Alessandro Michele麾下的Gucci以復古、神秘、浪漫的意大利文藝復興風格贏得年輕消費者的青睞，他將自己復古且怪異，但又帶著雌雄同體的審美融入Gucci。
從成衣發布到巡回全球的品牌展覽；從極具代表性的Dionysus酒神手袋、絲絨襯衫、馬銜扣樂福鞋、老爹鞋、1955手袋到火爆一時的GG方包，這個品牌曾經走向過輝煌的「時尚復興」時期。
除了全新的品牌風格之外，由Alessandro Michele接手后的每一場Gucci大秀都像是一場獨特的視覺盛宴，熱鬧紛繁，無論是秀場設計還是造型功力都一再突破大家的想象。
實驗室、醫院、游樂場......一切的一切都可以成為Alessandro的靈感來源。
這些經典秀場的出現并不是偶然，在一層層精致與頹廢、復古與新奇充滿矛盾感的服飾背后，觀眾會發現當中蘊含著哲學底蘊、文化元素、藝術氣息以及設計師的童年回憶。Alessandro Michel不僅改變了Gucci固化的品牌形象，更是挑戰了整個時尚行業的審美。
在Alessandro Michel的推動下，Gucci還初次涉及香水線以外的美妝領域。
2019年的口紅廣告靈感來自經典好萊塢時期審美，鮮明的色調體現了Gucci自由奔放的情懷，由高齡模特和黑人模特的出鏡，為大家展現出一種「打破傳統審美規則」的精神。
2021年4月，為慶祝品牌100歲生日，Gucci推出Aria系列，并官宣與同集團的Balenciaga合作。兩大奢侈品牌的聯名在當時引發的不小的話題。
Gucci × Balenciaga的合作名為「The Hacker Project」。The Hacker Project通過巴黎世家的產品重新演繹了Gucci的經典元素，以此大膽質疑時尚對于原創、偽造與挪用的看法。
同年，Gucci在上海舉辦了《古馳原典》展覽，展覽聚焦于Alessandro Michele在品牌的創作經歷，以沉浸式的多媒體手法來呈現出品牌包羅萬象的多元形象。讓大眾能更深刻了解Alessandro帶來的Gucci魅力。
可以說，Gucci已經不止是一個奢侈品牌，近幾年更是成為了一種文化符號。Alessandro Michele在Gucci任職的幾年時間里，不斷挖掘Gucci DNA，從品牌文化、形象到產品，都將品牌帶向了一個時期的高潮，從曝光到業績上都為Gucci帶去了顯著的增長。
通過Alessandro Michele的力挽狂瀾，讓這個「沉寂許久」的意大利品牌在2015第四個季度就實現了13%的增長，一扭之前連續下跌，之后的年增長率接近50%，銷售額在2017年時更是首次超過60億歐元。Gucci的復興近乎于一個神話。
不過，時尚行業的快速更替為每種風格都劃定了有限的生命周期。在走出泥潭、走上巔峰后，Gucci開始遭遇更多的壓力和挑戰。
在新鮮的勁頭過去之后，在品牌忠誠度建立之前，「善變」的千禧一代已經轉向他處，GUCCI 開始出現增長乏力的情況。
而業績下滑其中最重要的原因就是，Gucci雖已成為現象級品牌，但每年「換湯不換藥」的設計風格已讓大眾逐漸審美疲勞。
Alessandro Michele雖會為每個系列設定主題，但在設計風格上卻遵循著連貫的審美體系，沒有對每一季的設計進行明顯區分，似乎永遠只是上一季的延伸。
回想十幾季的秀場，Alessandro Michele并未重視提煉品牌的標志性設計元素，一開始打造的爆款熱門單品也是曇花一現，沒有經典產品的加持，變化紛繁的產品設計只能帶來一時的新鮮感，難以形成持久的競爭力。
除此之外，近年來Alessandro Michele秀場中主題和系列之間也經常出現巨大的割裂，例如2020春夏女裝系列曾引用法國哲學家福柯的微型權力理論，但其單品設計和風格卻讓人覺得摸不著頭腦。這一現象的背后實質是品牌缺乏穩定的核心理念，無法與消費者建立品牌共鳴，難以擁有穩定的消費群體，這也注定了品牌業績的大幅度滑落。
從2018開始，Gucci的增長態勢就開始減慢，甚至在2020年度銷售額增幅暴跌45%。直至今年，Gucci的狀況仍不容樂觀，在截至9月30日的第三季度內，銷售額增長18%至25.81億歐元，有機收入僅增長9%，是開云集團表現最差的品牌。
相比之下，開云集團旗下的Bottega Veneta和 Saint Laurent等品牌則展現出更昂揚的勢頭。據開云集團在10月發布的2022財年第三季度財報顯示，集團年銷售額同比增長了23%，其中 Saint Laurent更是大漲40%，而Gucci的增幅僅為18%。
從商業角度考慮，Gucci確實已經到了一個需要作出改變的時候。據WWD報道，有消息人士透露Alessandro Michele曾被要求對設計作出大的轉變，但從最新發布的2023春夏系列來看，他似乎并沒有接受這一要求。
而在今年6月的時候，Gucci就曾設立了一個新的創意職位「Design Studio Director（設計工作室總監）」，這一舉動在當時也被認為是在進一步削減Alessandro Michele權力的表現。
此前，Gucci創意總監Tom Ford、Frida Giannini都在履職多年后因為無法為品牌帶去新增長而宣布離開，今天Alessandro Michele離開的原因亦是如此。
可見，對于聚焦于長期發展的奢侈品牌而言，創意總監在帶來創意、設計之余，是否能為品牌帶來轟動的影響力，以及業績的顯著增長是十分重要的。
Alessandro Michele已經確認離職，而時尚界現在最關心的就是誰會被開云集團欽點接下Gucci。雖然集團與品牌暫未透露下一任創意總監的選擇，但有不少媒體開始猜測，近日一直傳言要回歸的Celine前任創意總監Phoebe Philo很有接手Gucci的可能。
不過，不管接下來將由誰接任，但作為我們這個時代的潮流現象，Alessandro Michele執掌時期的Gucci始終是不可替代的。雖然美夢即將落幕，但時尚一直是個圈，我們也非常期待這個充滿色彩的品牌會遇到哪位接手人，又會續寫怎樣的傳奇。