文|聚美麗 詩 詩
追溯全球化妝品產業的黃金發展時期，最早起源于十八、十九世紀歐洲工業革命。當時，伴隨著化學、物理學、生物學和醫藥學等現代科學的高速發展，現代化妝品產業的底層邏輯和基礎理論體系初見雛形。
中國曾錯失前幾次工業革命發展的契機，并深刻認識到技術落后、創新不足、工業體系殘缺之痛。自改革開放以來，“科技是第一生產力”的口號廣為流傳。如今，科技發展的時代已經進入了“工業4.0”，由智能科技和前沿科學主導的創新性技術，正在潛移默化地影響著化妝品產業，為實現行業創新提供新的力量源泉。
縱觀化妝品近年來的技術競爭格局，行業兩極分化愈加顯著，甚至衍生出不同派別：上游原料公司聚焦于生物研究方向的技術開發；品牌開始注重皮膚科學主導的基礎研究，功效護膚品類成為行業風口……
此前，聚美麗曾在“美妝狠活2023”系列中總結了近期行業關注的熱門成分以及研發走向，我們看到，國內企業正逐漸通過自主創新，突破原料“卡脖子”現狀。
除了成分和原料的探索之外，情緒護膚等新的護膚理念帶來了更多護膚靶點和受體，因此，技術研究和新的護膚通道也將成為未來自主創新道路上的關鍵環節。基礎研究和前沿科技的內卷，一方面加劇了行業焦慮，另一方面也在不斷鞭策企業，為產品迭代帶來更多可發展的方向。
“生物制造”為成分研究提供新的方法論
在談到未來技術風向標時，化妝品資深研發工程師巢歸研究院創始人劉學東提到，沿著功效的思路來看，未來技術線主要有三個大方向：
由此可見，基于成分開發和設計的新方法論是為產品功效“錦上添花”的關鍵所在，也是現階段國內企業的主要研究維度。
作為2022年美妝行業的年度關鍵詞之一，合成生物學賽道的競爭愈發火熱，市場融資方向也從前兩年投資新銳品牌，逐漸轉向行業上游主攻合成生物學研究的供應鏈企業。
據投資界不完全統計，2022年內至少有15家合成生物公司收到了資本的橄欖枝。其中，與化妝品領域相關的企業包括未名拾光、中科欣揚這類主布局合成生物學賽道的新銳企業，還有諸如華熙生物、巨子生物、上海家化等頭部企業也展現出對合成生物學的高度關注，這種新型的生產方式已經受到行業的廣泛認可。
據行業知名研發工程師蔣麗剛介紹：“合成生物學是通過基因編輯，把底盤工程菌（比如大腸桿菌，酵母等）改造成細胞工廠，讓細胞中的細胞器組成生產流水線，然后通過發酵進行冪次放大，讓改造過的微生物規模化生產目標分子。它一定程度上可取代傳統的石油煤炭來源的化學合成方式，更加清潔綠色、可持續。”
上海彥愷生物科技有限公司總經理楊洋表示，合成生物學涉及的領域相當廣泛，包含基因工程、酶工程、發酵工程、化學工程、計算機科學以及大數據等多門學科。利用合成生物學對新、老原料進行生產，必然是未來的主要方向。
南京盛德百泰生物科技有限公司技術市場總監王婷提到，從僅僅關注皮膚表象，到挖掘影響皮膚表現的關鍵成分和配方技術，再到全面關注原料和產品的安全和功效，美妝行業一路發展至今，需要不斷和其他的學科融合以精益化對皮膚護理的認識。生物合成來源的很多原料，從人體皮膚毛發等親和性，以及生物利用度等角度來看具有一定優勢，且從研發和生產的角度來說，更加綠色、節能和環保，符合未來市場發展的需求。
“衡量產品的標準主要是安全性和有效性，合成生物學生產過程中也要做到安全量的把控以及潛在風險物質和微生物的控制。利用合成生物學技術開發更多的內源性的小分子類的生物基產品或者功能性修飾的靶向精準護膚產品，將是未來的重點研究方向。”王婷說道。
曾媒體有報道，全球70%的產品都可以基于合成生物學來生產。化妝品配方中的多種成分，比如活性物、表面活性劑、乳化劑、防腐劑等組分都可以通過合成生物學技術得到“生物來源”的新品類。尤其是對于將可持續發展作為戰略方向的企業來說，合成生物技術代表了一種“新能源”。
在化妝品活性成分的開發上，合成生物技術也能夠發揮突破原料限制、提升生產效率、提高活性及安全性等優勢。
比如，早在2003年，美國原料公司Amyris憑借其特有的蔗糖發酵技術生產角鯊烷，克服天然提取角鯊烷原料成本以及提取難度等方面的痛點，由此成為了化妝品行業最大的角鯊烷供應商。
Amyris以甘蔗為原料發酵合成角鯊烷（圖片來源于知乎@mount gao）
2022年7月份，帝斯曼利用發酵法首次制備得到了生物基維生素A、維生素B12等成分，并實現了可規模化生產。此外，華熙生物也于2022年搭建了合成生物學技術平臺，借助微生物發酵生產玻尿酸、依克多因、麥角硫因、紅景天苷等活性成分；中科欣揚自2015年起便研究利用合成生物技術開發SOD、依克多因等原料。
合成生物學的出現，對于精細化工領域來說必然是帶有積極意義的。然而，合成生物學對產品創新性的加持并不多。第十四章Chapter XIV創始人梅鶴祥表示，合成生物學的真正價值并不在化妝品的產品開發上，而是更側重于上游原料規模化生產， 提升效率，實現產業的可持續發展等方面。
楊洋同樣認為，原料產品的開發需要基于不同的生物靶點去進行全面的設計，合成生物學技術則更多偏向于上游的原料制造和生產，對于終端產品開發的幫助并不大。
“合成生物學生產方式上雖然是發酵，但核心技術在于對天然微生物的有目的基因改造，即獲得優產菌種。需要注意的是，合成生物學的重點是生產方式，而不是在化學分子結構創新上的進步。也就是說，通過合成生物學獲得的分子，之前往往是通過化學合成，或者從天然資源中提取也同樣可以獲得。”蔣麗剛說道。
劉學東則認為，合成生物學在創新上是具有兩面性的。以重組膠原蛋白為例，這類成分本質上并不是一個新的品類，它天然存在于人體皮膚內。不過，通過基因工程解析原有的膠原蛋白結構，將其中的片段進行重復構建并制備出新的重組結構，從這個角度來看，重組膠原蛋白也屬于一種全新的原料。
此外，蔣麗剛也表示，合成生物學存在著應用難點。比如，合成生物學的產品生產成本嚴重依賴于規模效應，如果規模很小，成本是居高不下的，因此合成生物學產業化之路是艱難的。要有足夠的規模才能快速降低成本，其最重要的方向是選品。比如利用合成生物學獲得聚羥基脂肪酸或聚乳酸來替代目前石化來源的塑料，生產規模可以達到十萬噸、百萬噸，這才是合成生物學真正的意義。
行業資深研發專家科學怪人-K博同樣認為，合成生物學的意義不能被貶低，但也不能將其神化。目前來看，如何將合成生物學的工具利用好，發揮最大化價值還有待考證。現階段，在化妝品行業，合成生物學主要用于合成一些小的蛋白分子，像依克多因、SOD或者一些肽類，但一些基礎原料比如表活、油脂、乳化劑、增稠劑等的開發案例較少。
“合成生物學的風很大，但很多公司仍舊停留實驗室規模，實際上落地和盈利很不容易。”蔣麗剛說道，“此外，很多企業把酶法合成和合成生物學混為一談，酶法合成是用酶作為催化劑，以水為主溶劑，本質上還是有機合成，用酶把兩到三個分子通過化學鍵連接起來，合成步驟簡單明確（有些作為催化劑的酶，可以通過合成生物學獲得）；而合成生物學是通過給微生物喂養基本的葡萄糖、無機鹽等基礎物質，通過微生物體內多步驟轉化，正如牛吃草但產奶，吃進去和產出來的東西完全不同。”
載體領域新技術，為功效帶來更多增益
來自醫藥領域的扎實基礎研究，讓更多前沿技術在化妝品行業富集和滲入。未來，醫藥技術與化妝品行業的結合將成為大趨勢。
在活性成分的開發過程中，穩定性、安全性和皮膚滲透性是三個關鍵要素。醫藥研究中熱門的載體技術、制劑和包裹緩釋技術，能夠解決活性成分在安全性和皮膚利用率等方面的應用限制，因此被廣泛應用在化妝品中。
優微生物聯合創始人兼CEO冷鋼博士曾公開表示，原料加吸收效率才能決定產品完整的功效（產品功效=原料成分+吸收效率，吸收方式的變革會提升成分發揮功效的效能及搭載范圍（如分子量較大的成分也可被吸收），在化妝品原料端也會有更豐富的迭代和升級。
據蔣麗剛介紹，從近幾年原料商推出的技術成果來看，脂質體包裹等載體技術已經深入化妝品領域，確實解決了很多活性物的滲透、保護、使用方便等問題，品牌也在廣泛應用并作為賣點來宣傳。
微信公眾號“言安堂”曾在一篇科普文中提到，藥物的載體形式主要是按照不同的納米載體或者載體包覆結構來分類的。載體技術衍生到護膚品應用中，常見的包裹技術包括：脂質體、微膠囊、納米結構脂質載體、聚合物納米載體等，其包裹層大多數都屬于納米材料。
近期，逸仙電商宣布與國家納米藥物工程技術研究中心達成戰略合作，共同開發落地多個納米包裹的活性原料，如舒胺修H、舒胺修L、水楊酸納米包裹微膠囊等。其采用了納米包裹的專利成分“膚源修”TransHealer（以納米包裹技術包裹了肝素鈉、丹皮酚、羥基積雪草甙等五種成分）已經被應用在DR.WU達爾膚三修精華中。
DR.WU達爾膚
此外，環糊精包裹、微海綿、超分子凝膠、化妝品貼劑等新型載體形式，也逐漸發展起來。比如，珀萊雅紅寶石精華中使用的兩種包裹型維A醇，分別是羥丙基環糊精包裹的”超分子維A醇“和帶有促滲包裹技術的維A醇，這樣的包裹形式較好地保證了維A醇的抗衰功效。
除了維A醇之外，超分子技術在多肽、水楊酸、藍銅勝肽等明星成分的皮膚滲透研究方面也十分熱門。超分子化學在化妝品中的出現頻率越來越高，比較知名的是博樂達的“超分子水楊酸”，其利用一種特殊的水凝膠（泊洛沙姆 407）包裹水楊酸，從而提高成分穩定性并降低刺激性。
國內企業佰傲再生也曾通過智能靶向超分子技術平臺開發出一種“超分子多肽“——納金肽，他們采用20納米的金顆粒包裹六勝肽，使人體內的蛋白酶無法識別和切割多肽，達到穩定高效的特點，據稱這是目前用于化妝品中的最長肽鏈。
納金肽
還有優時顏推出的黑引力面霜中，據稱使用了來自深圳萱嘉生物的“超分子多肽”，在該產品的配方表中，除了多肽之外，還包含了甜菜堿或者肉堿等氫鍵受體。優時顏表示，他們通過超分子滲透技術處理六勝肽、彈性肽、膠原肽三種肽類成分，將角質層中的脂質雙分子層“路徑拓寬”，以促進肽類成分進行擴散運輸。
優時顏
在超分子領域，萱嘉生物以“超分子溶劑”、“超分子催化”和“超分子材料”開發及應用為核心，研發了美容肽、脂質納米粒、苦參堿椰子油離子液體、煙酰胺任二酸、甜菜堿水楊酸等數十款超分子功效原料。
據了解，超分子化學應用在化妝品中主要在于促進功效成分的透皮吸收，改善成分的刺激性等方面，此外，利用超分子溶劑（比如深共熔溶劑DES技術）進行植物提取，也能夠提高提取效率。
劉學東認為，近幾年，超分子化學的技術優勢已經逐漸凸顯出來。超分子化學是基于分子組裝體和分子間作用力而存在，以水楊酸為例，超分子化學可以讓水楊酸通過非共價鍵或者氫鍵的形式與其它成分組合起來，讓其形成一個全新的分子結構，在配方中不是以單體水楊酸存在。這種方式能夠讓分子更加穩定，并提高生物活性。
不過，目前市面上宣稱超分子技術的功效成分并沒有統一的定義。劉學東說道：“現在一些不穩定的功效成分，包括維C、維A醇等都有超分子包裹的形式，但是，到底是單純的包裹技術，還是采用了超分子包裹，現在行業對于這方面的認知和區分并不明顯。”
對此，梅鶴祥也表示認同，他認為：“超分子在經皮輸送方面的應用存在極大爭議，這種技術通常用于在體內注射制劑中提高緩釋和穩定性，但是在經皮滲透方面暫無有說服力的數據。”
防腐體系的創新：一場關于“化學焦慮”的討論
近幾年，對敏感性皮膚人群討論的增加帶動了“無防腐劑”化妝品的發展趨勢，加劇了消費者對于天然、純凈的追捧，同時也引發了一場關于“化學焦慮”的討論。
傳統防腐劑一般指的是化妝品法規上準用的51種防腐劑。實際上，即便經過了長時間的安全性驗證，在市場的負面引導下，傳統防腐劑仍然被認為是化妝品中的過敏原之一，面臨著安全質疑。隨著市場上可接受的防腐、抗菌成分不斷減少，防腐體系的創新成為了行業的重點研究目標。
從天然植物中尋找多功能的抑菌成分（這類成分的價值是一物多效，可以用來作為多功能成分使用，并具有自防腐作用，國際上有較多的研究）。比如，常見的防腐替代體系二元醇+對羥基苯乙酮，已經應用在眾多知名產品中。其中，抗氧化劑對羥基苯乙酮的商品名為“馨鮮酮”，是德之馨從拉丁美洲的某種草藥以及一種叫云莓的高山植物中發現的結構，具備較高的抗氧化和抑菌效率。
還有亞什蘭，他們從“保鮮”的角度出發，通過識別導致抗菌活性的關鍵分子特征，候選分子的迭代篩選，發現了覆盆子酮在防腐、抗菌方面的優異表現，并開發phyteq raspberry i/n（INCI：覆盆子酮）作為防腐增效劑，保護化妝品免受微生物污染。
覆盆子酮
然而，防腐體系的創新還存在著諸多挑戰。比如，化妝品防腐體系效能評價的標準較為模糊，監管對于“無防腐劑”產品的約束等。因此，大多數品牌對于新型的防腐體系仍然持有保留態度。
蔣麗剛表示：“在日本、歐美等地區，化妝品企業更多用的是傳統防腐劑。傳統防腐劑多年使用，相對更受關注，而且在法規允許范圍內，風險可控。表外防腐劑，風險確實有未知之處，但這并不是說他們不安全，只是歷史較短，數據需要積累。”
他還說道：“新型防腐體系跳不出多元醇，對羥基苯乙酮，辛酰羥肟酸，覆盆子酮，聚賴氨酸等，還有一些天然香料等，但和傳統的防腐劑相比，效率低、抗菌譜窄，以及存在各種香味的干擾，導致使用受限，很難成為主流。對于植物提取物來說，目前還沒有出現真正意義上通用高效的植物防腐劑，有的原料中則還可能包含了故意添加的合成抑菌成分或表外防腐劑，當選擇所謂全植物防腐劑時，特別需要注意分辨。”
“以往的經驗告訴我們，防腐劑、防曬劑這些風險性成分如果沒有多年、大樣本量的安全數據做支撐，很容易翻車。與其相信那些新型防腐劑，植物防腐劑，我還是覺得安全性得到驗證的傳統防腐劑更可靠、更安全。”K博說道。
劉學東同樣表示，防腐劑替代品其實是一個市場導向的產物，因此認可度并不高。傳統防腐劑在整個安全性的研究上已經有很多數據積累，包括革蘭氏菌的抗菌譜、生產環境、配伍特性等維度都具備完整的研究。在研究能力和認知層面都還比較低級的時候，一些具有市場誤導性的事物過早地出現，對于整個行業的發展來說負面影響太大。
不過，防腐體系的創新仍然是一件值得長期去探索的事。“防腐劑的替代技術是十分必要的。傳統防腐劑可能會存在未知的安全隱患，因為細菌會容易產生耐藥性，每間隔幾年，防腐劑的原本劑量就會失效，甚至導致某一些細菌發生突變，原本的防腐體系會難以抑制個別菌種。這些客觀條件都在推動防腐技術要不斷與時俱進。”梅鶴祥說道。
此外，梅鶴祥也認為，植物提取物的方向是有機會的，但是防腐效率相對來說比較低，而且成本也更高。不過，隨著合成生物學的發展，或許這類原料的成本會下降。
楊洋也提到了這一點，同時他也認同植物抑菌的研究前景。“中國的植物資源很豐富，只不過現在的研究還處在初級的階段，未來或許能夠出現比較好的天然抑菌成分。”
情緒護膚帶來新的技術靶點
2022年，不管是原料端還是產品端，對抗皮膚壓力、調節情緒等功能宣稱都成為了一個新的趨勢。隨著各類宣稱能夠“提升情緒”的成分面世，與情緒相關的護膚通路和新靶點，使得產品的科技力得到了提升。
從具體的作用機理來看，情緒護膚與神經美容學之間存在一定關聯。皮質醇、多巴胺、內啡肽、大麻素受體等激素，被認為是皮膚傳遞情緒的重要遞質，連接起外界壓力與皮膚健康。
隨著“累丑”文化的市場認知度逐漸提高，2022年出現的不少原料都主打神經美容的護膚通路。比如，路博潤主推的原料Telophi （INCI：甘油、水、芽孢桿菌發酵物），能夠保護特絡細胞不受皮質醇的損害，并提升干細胞活力，緩解皮膚細胞在壓力下的衰老過程；巴斯夫推出的Sacred Patch ，其有效成分是一種水前寺紫菜多糖，有助于刺激健康調節劑催產素的釋放，從而提升情緒健康。
目前，情緒護膚在產品中的應用比較少，國內品牌仍然以香氛、精油等品類宣稱“情緒療愈”的作用。比如，雛菊的天空基于芳香療愈的原理，通過植物精油給帶來護膚以及情緒的提升功效。
雛菊的天空
從科學邏輯來看，情緒護膚并不是偽概念。K博認為：“情緒美容是神經美容學在護膚里的重要應用，目前已有明確的科學通路來鏈接情緒、壓力和皮膚之間的關系。情緒美容我覺得未來會有很大的發展前景。但其主要的應用難點在于消費者的溝通和認知，目前還沒有進行堅實的底層邏輯教育。”
王婷同樣表示，情緒護膚是具備一些生物學的依據的，比如很多芳香類的物質其實可以通過嗅上皮細胞的受體，經由信號傳遞到到大腦，再通過腎上腺皮質系統HPA，影響壓力相關荷爾蒙的分泌，從而調控油脂分泌，細胞的修復，頭發的生長等，或者影響應激蛋白的表達等。
她說道：“情緒美容的關鍵還是構效關系和作用機制是否符合科學，且能否依據科學的循證體系證明其功效。這涉及到神經系統和內分泌系統等過去美妝較少關注的學科領域，所以開發這類原料和產品對于橫向知識面的理解要求還是比較高的。”
情緒護膚帶來了新的生物靶點，能夠為化妝品開發提供更多賣點以及設計靈感，然而，目前尚未有產品能夠很好地結合神經美容學機理。劉學東坦言：“情緒護膚是具備一定科學性的，但作為市場方向來說，它并不能進入到主流當中。”
他認為，現在的成分創新方式大多數都是基于皮膚的功效表達，再反饋到大家對成分原理的一些認知，但是目前需要的是關聯性更強、邏輯性更直接的創新研究方向。而情緒護膚的邏輯過于間接，從情緒變化到對皮膚的影響，中間有多個轉折點，最后才轉到功效上。
梅鶴祥也表示，目前，情緒美容的方向還比較模糊，情緒美容背后的積累是什么，什么樣的原料或者技術能夠支持情緒美容背后的機理，激發基于這個機理的一些代謝組分是什么？這些都不夠清晰。
此外，情緒美容涉及到內分泌領域，比如與腦垂體相關的多巴胺、內啡肽等物質的分泌，然而，影響這類物質分泌的因素有很多，包括日常生活習慣都能夠促進激素的分泌，化妝品并不是唯一的選擇。很多原料宣稱的調節皮質醇之類的激素，這個路徑的研究也并不很充分，單純講皮質醇其實尚不完整；如果確有其作用，是否感染內分泌，這是個值得深入探討的問題。
“出于商業需要，每年原料企業賣點要創新，化妝品公司市場部產品宣傳要創新，但太創新則消費者往往無感，最終還是要由功效說話、市場說話。”蔣麗剛說道。
人工智能與護膚科技的交叉，原料定制能否成氣候？
信息化、數字化、智能化的建設已經滲透到化妝品行業的各個流程。除了為消費者提供更個性化的定制型產品之外，智能科技也為產品開發提供了更多便捷。可以說，化妝品行業的數字化發展已經是大勢所趨。
蔣麗剛認為，AI技術能幫助鏈接天然成分以及精準靶向護膚。對核心功效成分的高效精準篩選，以及具體到人體皮膚上的功效預測、基因序列的提取，是AI技術在原料開發端最主要的功能，它能大大提升篩選效率和精準度，繼而加快原料研發進度。
2022年，借助人工智能開發原料和個性化的產品案例越來越多。比如，亞什蘭利用人工智能的生物信息學情報篩選，開發出原料Santalwood（INCI：辛基十二醇、檀香木提取物）。
此外，亞什蘭還和PMPM合作，運用AI檢索技術，通過基因定位從植物片段數據庫檢索匹配到的相關信息后，開發了TruDiamond白松露精萃原料，提升成分促進細胞代謝和細胞自噬的功效。
PMPM白松露系列
浙江清華長三角研究院也利用AI技術，基于計算生物學研發出能有效緩解黑眼圈問題的Biocorrectide DC以及具有抗衰修護作用的Retinotide EQ9。
據了解，禾美生物與清華長三角研究院于2018年便成立了聯合研發中心ACRDC，用于推動國產原料的創新，其中包含三項技術平臺：自有的天然動植物活性肽數據庫、活性肽人工智能設計平臺、CNAS認證的體外安全測試，以及臨床級功效性篩選驗證平臺。
此外，未名拾光也建立了一個數據量為百億級別的“生物多肽活性分子數據庫”，通過計算機語言轉化，可快速查詢任意活性物的基因編碼。基于這樣的數字化理念，未名拾光從“發現功效活性分子”“設計構建目標分子”和“規模化生產”三個板塊，對整個“產學研”過程進行了數字化和智能化改造，構成了“生物智造平臺”，用于篩選活性物。
AI助力科研，精準尋找更有效的成分或更高效生產方面的形式包括生物信息學、計算生物學等。
“具體來看，生物信息學揭示了皮膚生理功能的眾多通路和靶點，AI則可以預測選定的分子結構在皮膚上發揮的可能功能，能從眾多分子中縮小范圍，減少功效驗證的工作量。特別對天然產物來說，分子眾多，對于精準選擇合適的分子，AI技術是很有效率的。進一步通過AI根據預測來改造現有分子、增強靶向、增加功效或減少毒性，都是非常有價值的。”蔣麗剛說道。
他還表示：“目前，國內很多合成生物企業都會利用AI技術，他們通過計算生物學，用AI手段來分析細胞內分子合成的可能路徑，從而更有目的更具效率的改造微生物基因，達到讓微生物吃的越來越簡單，同時卻實現高產、穩產，或生產以前不能生產的分子的能力。”
“AI技術在產品開發中的形式有很多，比如基于大數據計算去設計成分、做分子對接，也包括利用生物信息學去驗證成分，確定成分的靶點等。同時，還有利用AI技術去開發香水，用于消費者評價，利用AI診斷皮膚問題等。”梅鶴祥說道。“在AI領域覆蓋的工作有很多，目前在上游已經得到廣泛應用。未來，AI科技將幫助預測配方在功效方面能否符合設計需求，比如輸入幾種成分，用來推測配方功效跟同類產品相比有哪些優勢。”
王婷認為：“AI技術在B端原料開發過程中的安全性評估和作用機制方面，可以作為產品開發的一個輔助的手段，處理一些原本耗時耗力的篩選和優選的工作，或者作為一種預判的輔助手段，精簡和聚焦發開產品的方向，加快開發的進程；或者在后期做一些匹配和動力學的研究手段，以清晰化產品的定位，對于人力的工作是一個很好的補充。”
借助生物信息學、計算生物學領域的技術為品牌提供原料定制服務，其背后的邏輯在于從成分機理開始進行完整的開發。相比于大多數原料公司從單純的技術平臺做出一個新的定制原料來說，這樣的研發思路其實更受認可。
梅鶴祥說道：“我在和浙江清華長三角抗衰老研究院合作時發現，他們在研發原料的過程中包含了全鏈路的技術支持，比如主攻一個方向，屏障修復或者抗氧化，然后從機理研究和明確的靶點出發，去定制一些成分。如果是單純定制原料，其實意義并不大，只能帶來一些不太明顯的差異化，包括像定制的植物提取物，大多數都是沒有觸達實質性的需求，‘隔靴搔癢’，并沒有從皮膚主體進行深入的研究。”
“基于整套科學邏輯，按照標準化流程進行的原料定制其實是一個很好的方向。但市面上的大多數原料是否經過完整的機理研究和功效測試，目前還尚未得知。”楊洋說道。
蔣麗剛指出：“目前絕大多數的原料公司為品牌方推行原料定制服務，更多出于宣傳目的，而不是真正的技術突破。因為原料商開發一個真正有價值的新原料很難，需要投入大量時間和費用，而受限于一個品牌方，原料商很難真正獲利。原料商和品牌合作，也要追求門當戶對，追求共贏。如科學事實經不住細究，最后只會爬的越高，跌得越重。”
此外，劉學東還提到，現在品牌方在技術方面的認知受限，無法對技術提出更高的要求，但是如果品牌方擁有優秀的技術人員，知道品牌發展需要什么樣的技術，再和原料公司進行共創，那么這樣的合作必定能推動原料創新。
“化妝品行業一直在追求高科技，包括像16年火起來的細胞自噬、辣椒素受體等來自諾貝爾獎的前沿概念，都已經在化妝品行業中刷過一波‘存在感’。前沿科技在化妝品應用中的嘗試絡繹不絕，但是否真正有效，這需要經過市場的驗證。”楊洋說道。
從過去一年來看，來自生物、醫藥的前沿研究，始終是化妝品行業創新的主要源泉。市場興起的新概念，比如合成生物學、情緒護膚、產品定制等，盡管仍然處于發展初期，甚至有的技術尚未能實現產業化進程，但它們仍然有很大的潛力去引導市場形成新的技術競爭局面。