界面新聞記者 | 陳奇銳

界面新聞編輯 | 樓婍沁

H&M和法國設計師品牌Mugler的聯名系列賣瘋了，就連在中國市場也是如此。

5月11日早上10點，前述聯名系列正式在H&M官方網站、App和微信小程序上線，并在北京朝陽大悅城和上海世紀匯門店發售。消費者掐點線上、蜂擁線下搶購的樣子，像極了已過去的快時尚黃金時代會出現的景象。

在線上渠道正式開始發售之前，網頁加載速度已經開始明顯放緩。而當越來越多蹲點已久的消費者涌入之后，網站再也無法承載人們對該聯名系列的熱情，不得不以系統升級維護為理由暫停訪問。過載流量最終讓服務器崩潰。

線下的場面更為直觀地熱烈。

發售首日，北京朝陽大悅城內的聯名服飾已經被挑到所剩無幾，店員向界面時尚表示具體補貨時間和款式未知。北京三里屯太古里H&M門店雖然不是銷售點，但銷售人員稱近日前來詢問聯名系列的顧客數量明顯增多。

在上海世紀匯，消費者一度和囤貨的黃牛產生沖突，最終導致門店暫時關閉。H&M中國公關團隊向界面時尚表示，已對在發售現場擾亂購買秩序的人員進行勸離，但為了確保顧客的安全，與有關部門溝通后，最終決定取消世紀匯門店的發售活動。

而針對線上渠道過載和線下鋪貨規則等問題，H&M方面表示，對于不同市場的不同發售門店或渠道，在發售前都較難對于實際消費者需求進行準確預估。針對聯名系列，每人每款商品限購1件，且商品總數不可超過5件。若同款多色，每種顏色限購1件。

截至2023年5月12日17點，H&M中國官網上所有的男士和女士聯名系列款式均已售罄，微信小程序也是如此。而在閑魚等二手平臺上，已經有不少消費者將購得的款式加價轉賣，同時也有部分消費者在描述中稱主要目的并非售賣，而是希望能交換渴望款式。

與奢侈品牌或者知名設計師合作共同推出聯名系列，是H&M最成功的商業模式之一。H&M也是這種模式的開創者。此前其合作對象包括Karl Lagerfeld、Lanvin、Versace、Maison Margiela以及中國設計師品牌Angel Chen。

不過，伴隨著街頭潮流在過去幾年的火熱，曾作為聯名鼻祖的H&M已經不再是市場上唯一大力推行聯名合作的品牌，人們對快時尚熱情的消退，也讓部分H&M的聯名出現口碑好但市場表現尷尬的現象。

但在此次和Mugler的聯名系列發售之前，話題熱度就已經頗高。這主要得益于Mugler近年的社交媒體營銷策略和整個時尚行業風格的變化。自2020年疫情爆發后，以Y2K風潮為始，消費者和時尚行業就極度癡迷于過去那些性感、強勢和張揚的風格。

而Mugler創始人Thierry Mugler仍在世時，品牌便是憑借極具想象力的想象力出名。當現任創意總監Casey Cadwallader接手后，他制作了數個充滿性感氣息的系列，其中裁剪犀利的線條和極大的露肉面積是特征。

這種極度性感的風格在疫情前會被認為是規訓女性，是一種男性刻板審美的外化。但在疫情后，許多消費者的心態卻發生轉變，派對、狂歡和今朝有酒今朝醉是常態。更重要的是，從《亢奮》等影視劇的走紅可以看出，越是大膽出格的服裝反而越成為展現自我的渠道。

因此重拾性感也就不令人意外。對于Mugler而言，其體量仍然較小，和H&M聯名不僅能夠擴大聲量，還能測試其性感風格在大眾市場的接受度。而對于H&M來說，在這個奢侈品牌愈發不愿向下聯名的時代，和體量更小但風頭十足的設計師品牌合作，顯然是策略轉換的體現。

畢竟這樣的聯名雖然不會因為滿載Logo而顯得更貴，但更出位的設計卻更具辨識度。這對于H&M是重要的，它需要構建起新的形象來吸引更多消費者的關注。

根據財報，H&M集團在2022財年內收入增長6%至2235.5億瑞典克朗（約合人民幣1507.97億元），凈利潤下滑68%至35.67億瑞典克朗（約合人民幣24.06億元）。而在中國市場，除了同名品牌H&M，整個集團也在將更多資源投入到旗下COS和ARKET等中端品牌。