文｜新摘商業評論 芭芭拉

編輯｜子雨

近兩年，中國美發行業駛入了極速發展的快車道，艾媒咨詢數據顯示，截至2019年底，中國美容美發行業規模達到了3512.6億元；預計未來五年內，中國美容美發行業市場規模將維持4.6%的復合增速增長，到2022年市場規模將突破4000億元。

發展速度快但也存在問題，12315數據顯示，僅14-19年，有關美發行業的糾紛就超過3013件，占據整個服務類投訴的6.9%。“理發辦卡萬元起步、辦了預付卡后門店卻跑路”等消息頻頻見諸報端，外界驚嘆于美發行業套路之多時也不禁思考：中國美發行業怎么了？

新摘與幾位美發從業者聊了聊，他們中有人已經做到高端美發沙龍的合伙人，年入百萬；有人抱著熱愛入行，拿著幾百元工資卻在交了高額培訓費后負債離開……我們試圖從這些從業者口中，窺到中國美發行業的一角。

時尚是個圈，美發也難逃

法式燙火了，僅在小紅書，就有32萬+的相關筆記。

在消費者看來這是一個新的流行趨勢，但在專業發型師眼里，卻并非什么新鮮事，“這是我們早在十年前就玩的東西了。”說這話的敬澤是個有著15年經驗的資深發型師，也是伴繭沙龍的創始人。

攝圖/新摘

法式燙的前身叫纏繞，直接以造型手法而命名顯然不適宜當下的傳播路徑，燙發產品的升級以及更為嚴謹的排列組合方式，發型師給纏繞起了一個洋氣的新名字——法式燙，再利用網絡傳播，才讓這個造型又火了一把。

就像服裝行業——很多款式兜兜轉轉又成為當下的潮流，美發行業亦然，稍加改進就能換個洋氣的名字，重新回歸大眾的視線，時尚是個圈說的就是如此。

“美發這一行好干了”，在敬澤看來，雖然再次流行起來的造型大同小異，但從產品和技術上來看還是有很大的不同。

他清楚地記得多年前在學校免費給顧客做頭發的實訓上，一位學弟把冷燙精涂在一位老太太頭發上之后就去抽煙了，結果超時了20分鐘，給老太太的頭發造成了永久性不可逆的損傷，頭皮與藥水的接觸更是導致了大量頭發脫落，染燙危害身體健康的說法放在當時一點也不為過。

雖然現在的燙發產品安全很多，超過一定的時間后功效會大幅下降，即使超時也不會對頭皮造成十分嚴重的損傷，但他依舊保持著嚴謹的態度，從產品的選擇到店里員工的技術水平，都有著嚴格的要求。

無論是燙發或染發，敬澤都會要求員工時刻關注顧客的發質變化，根據不同的情況來做調整，力求“十分貼合”。

不同于早期做發型完全靠經驗，只能自己慢慢摸索，現在的理發手法雖然看起來比之前繁瑣很多，實際上卻讓這一行變得容易了，從洗頭發到最后成型，會被標準化分解，只要把每個步驟熟練掌握，“翻車”的幾率就會大大降低。

即便如此，“翻車”也沒能徹底杜絕，燙發是重災區，“步驚云”，“金毛獅王”等吐槽不斷，對于普通消費者來說，做一個好看的發型依然要“憑運氣”。

現在大多數美發店都是采用發型師和美發助理合作的形式，發型師負責設計和剪發，美發助理負責洗染燙。手法和角度達不到發型師要求都會讓最后的呈現效果大打折扣，而好多發型師的助理并不是固定的，想要配合默契更是困難。

行業規范程度不高讓很多從業者變得急功近利，也會導致傳統師徒制的傳承精神難以延續，這都在一定程度上阻礙了行業的發展。而且這是一個典型的“非標準化”行業，很難對發型師的技術有一個明確的考核指標，長此以往，行業自然魚龍混雜。

Tony老師們憑熱愛能賺多少錢

在消費者眼中，美發行業十分暴利，尤其是看到一些發型師在社交平臺上曬自己的高級手表和跑車時，更印證了這一看法。但事實上美發行業的收入差距遠比我們想象的大，有的人享受著做發型師創造美的體驗，有的人卻在這個行業苦苦掙扎。

徐敏軍是敬澤的師傅，這位被譽為中國川島文夫的發型師，也是北京畫界造型的創始人，同時還是亞洲發型師協會中國區理事會的常務理事。他曾在日本山野美發學校學習三年，1993年在日本擔任了多年的發藝設計總監后回國，之后在國內繼續他的美發事業，并在2014年擔任美國TIGI形象大使。

徐敏軍的美發技術“遠近聞名”，曾獨立研發出膠原蛋白燙，還原燙，還有許多明星慕名而來，李小璐、馬婧雯都曾是他的服務對象。與大多數從業多年的發型師轉戰幕后做管理不同。出于對美發行業的熱愛，徐敏軍幾十年如一日的堅持在一線工作，雖然很累，但他更享受給顧客做出滿意發型后的成就感。

回憶剛入行的那段經歷，雖然每月只有2000塊錢的工資，但他會拿出一半資金購買韓國染燙護理產品鉆研學習。憑借對產品的極致考究與技術的極致鉆研，一年后他的月收入已經突破10萬。

如今，徐敏軍開的美發沙龍也讓一些美發從業者的熱愛得到了兌現，那些他一手培養起來的發型師，以及跟了他四五年的美發助理都有不錯的薪資待遇，“月流水1萬的員工晉升為月流水10萬的專業發型師”的故事比比皆是。

每一位美發從業者都希望能“年薪百萬”，可美發這一行要堅持下來并不容易。敬澤說他們在學校時，一個班級五十多位同學，到現在還堅持在美發行業的不超過五個。

在熱愛與現實之間進退兩難的就有方圓——一位有著五年經驗的美發從業者。最初在老家當學徒時，他心中是有光的，也一直堅定地認為等到他成為一名真正的發型師后，能賺很多錢。

雖然剛入行時每月工資只有五百元，工作也很辛苦，他還是堅持跟師傅學了一年，彼時有家人陪伴，日子倒也不難過，他還坦言那是學美發最開心的一段時光。

一年后，他帶著夢想只身一人來到廣州闖蕩，可進展并不順利，他工作過的美發店不僅沒有帶新人的慣例，還無休止地洗腦，只讓他給顧客洗頭發，后來他也嘗試去過幾家網紅店試工，但需要包裝營銷自己讓他很是厭煩。

對網紅店的濾鏡徹底破碎之后，他去了藤野造型——一家由Simon創辦的中高檔次的美發連鎖店。然而現實情況卻是單價低，客量少，提成也不高，忙忙碌碌每月到手只有四五千，還要拍照修圖剪視頻經營自己的朋友圈，最讓他痛苦就是遇到顧客給差評，一旦被投訴，還要自己花錢解決。折騰了幾年后，他還是決定跟這個行業說再見。

美發行業的坑有很多，李哲宇卻踩了“最大”的一個。進入美發行業兩年后，李哲宇為了能學到技術，更快晉升為發型師，就去了自稱“美發界黃埔軍校”的上海文峰美容美發學校學習，也開啟了他的“負債”之路。

湊齊五十多人開班后，他先是在學校的強制規定下購買了一套文峰的美發工具，而后就是用喊口號和跳舞的形式學習文峰的企業文化，在學校見到浩哥必須大聲問好是所有人都要遵守的“規矩”。

文峰分全科班、特訓班、以及9+6這三個不同檔次的課程，李哲宇報的全科班收費兩三千，特訓班學費一萬，9+6最貴，要兩三萬。在學習過程中，老師經常找全科班和特訓班的學生談話，稱最好報9+6才能學到有用的知識，很多同學被老師勸說后向親朋好友借錢升級課程，在輪番勸說后依舊堅持不交錢的同學，則會飽受老師的冷嘲熱諷，李哲宇就是其中之一。

后來聽說能夠考職業證書，李哲宇最終還是交了錢升了特訓班，老師對他的態度瞬間180度大轉彎。之后他們在老師的帶領下，跪在支架前一邊喊口號一邊剪女發。除了報名費，李哲宇在買頭模等其他費用上又花費近千元，還未“學成出師”就先負了債，而他聽說有些報了9+6的同學甚至已經花了十幾萬。

二八定律——即20%的人掌握了行業80%的社會財富，在美發行業依然通用，雖然有徐敏軍、敬澤這樣的高收入人才存在，但畢竟是少數，大部分從業者依然還在生存線上掙扎。

以北京的美發助理崗位為例，雖然大部分美發店包吃包住，但幾乎所有的美發店都是保底工資5千左右，保底2-6個月不等，之后的收入幾乎全部靠業績和卡金提成。

發型師的收入也沒有很大的提升，只是從美發助理6%的提點提高到了30%，好多美發店對技術要求不高，只要會設計和剪發，客人不返工就算合格，有的美發店直接把銷售能力當做發型師的必備技能。

能月入十萬的發型師鳳毛麟角，起點較低且職業發展路徑不清晰，從業者來了又走，想要在美發行業耕耘出一片自己的天地，著實不是一件易事。

日本“專精”，中國“特新”

中國的美發行業起步較晚，而日本作為誕生世界級美發大師最多的國家—宮村浩氣、川島文夫、高木琢也等都在國際上享有盛譽，順理成章地成為中國美發行業對標與學習的對象。

中日美發行業無論是教育體系還是就業環境都有很大不同。日本對于美發教育有著明文規定，美發學校的入校生必須具有高中以上學歷，學滿三年才能拿到畢業證，在這期間不僅有教學安排還有實習，且會享有國家認可的同等高校學歷資質，與中國的大學教育頗為相似。

而中國的美容美發幾乎沒有入行門檻，對新入行的年輕人也沒有完備的學習或晉升途徑，想要在技術上精進，只能去美發培訓機構進修，這也滋生了讓美發機構亂象重生的土壤。

遍布上海街頭的文峰美容美發，僅憑著創始人陳浩發明或改良的九款發型以及六合美容，就能在美發培訓市場打出不小的影響力，每名學員動輒上萬的培訓費，成為創始人陳浩打造其商業帝國的重要資金來源。

除了教育，日本對美發從業人員的管理也十分嚴格，無論技術如何，統一要在美發沙龍里實習3-5年，不僅工資低還要做一些雜活，這種剛入行的情況與中國頗為相似，雖然都要經過很長時間的實習，但日本有更完備的機制篩選并留住優秀人才。

在日本，發型師屬于手藝型匠人，常會在一個沙龍終身任職，社會地位頗高，子承父業也很常見，中國美發行業的流動率和人才流失率卻長期占據高位。

日本的綜合經營店占據了美發市場的80%，專業店只占了20%。很多美發企業采用的是集學校、沙龍、化妝品生產于一體的經營模式，學校向沙龍輸送人才，沙龍為學生提供實習場所，化妝品廠為學校和沙龍提供產品。

這樣一條龍的經營模式，一方面能讓學生盡快適應工作，另一方面美發沙龍和學校也能成為產品宣傳的窗口，且能夠根據實際使用情況將改進意見及時反饋給化妝品廠，這種正向循環在很大程度上促進了行業的良性發展。

中國的情況與日本截然相反，行業里97%的企業注冊資本在100萬元以下，行業排名前20位的企業市場份額加起來還不到市場總份額的2%，大而分散是最明顯的特征，“個體戶型”的美發店占據了美發市場的半壁江山。

除了快剪等比較細分的美發店，小規模美發店只靠剪發很難維持房租，設備，人工等各項開支，員工包吃包住更加重了運營成本。近幾年國內市場染燙率僅在10%左右，為了保證現金流不斷，美發店只能讓消費者充錢辦卡，營銷壓力就落在了發型師身上。

不過中國美發也有地方“跑在前面”——線上化運營程度高。互聯網提供了高效的信息流通渠道，通過抖音、小紅書、微博等平臺的熱點能夠很好地預測流行趨勢，不僅能夠讓發型師最大程度的了解消費者的喜好，也能培養敏銳的時尚嗅覺。

很多發型師在互聯網平臺上展示自己的作品，消費者可以對發型師有一個更清晰的了解，并且平臺分享也是一種雙向溝通渠道，可以讓預約變得更加簡單。

日本雖然也有線上化運營但精細化程度不及中國。日本最火的美容美發預約網站叫hot pepper beauty，幾乎所有的美發沙龍都在上面注冊，但填表的預約制只能被動接受預約成功的郵件，而不能線上與發型師直接交流，便捷性遠不如國內。

品牌化、連鎖化是美發行業一個未來發展方向。在中國，絕大多數美發店都是依靠周圍區域的常住居民而生存，而同一個地區的美發店為了爭奪客源就會打價格戰，惡性競爭容易導致行業往低端化方向發展，連鎖店統一的價格避免了討價還價的空間，更容易保證服務質量。同時連鎖店在一定程度上增加了行業的透明度，什么價位對應什么樣的產品和服務能清楚的讓消費者看到。

趨勢已經顯現，據艾媒咨詢的調查，在北上廣深等一線城市，大眾點評上最受歡迎的美發店排行榜基本都被連鎖店占據，INSTYLE、3AM、OnHair等緊跟潮流的連鎖店排名比較靠前，連鎖店的定制化服務被越來越多的人接受。

除此之外，不被資本重點關注的美發賽道近兩年也逐漸熱了起來，IDG資本、紅杉資本、順為資本等頭部資本紛紛入局，資本也會進一步加速美發店品牌化連鎖化的進程。

美發行業正經歷優勝劣汰的洗牌期，打價格戰終究不是長久之計，靠服務和品質贏得消費者信任才是關鍵，只有如此，一個更加規范透明的美發行業才會向我們走來。

注：文中方圓，李哲宇為化名，特別感謝Yolanda LIU給予本文的幫助。

參考資料：

1.2022美容美發行業發展現狀及前景分析｜中研網資訊

2.2020-2021年中國美容美發行業細分領域及總體趨勢研究報告｜艾媒報告

3. 美發行業現在到底缺什么？｜美業百科

4.縱觀日本美容行業，帶給我們什么思考？｜上海美麗田園美容培訓學校

5.國際美發行業經驗借鑒，例如美國，日本，韓國這幾個國家的美發行業發展經驗歷程？鄧斯楊的回答｜前瞻經濟學人問答

6.日本美發:亞洲邪術之一，堪比整容的換頭術｜感路旅行川同學

欄目策劃/劉涵